Летом бывают грозы и ливни, которые приводят к быстрому затоплению улиц вследствие того, что канализация не справляется с большим количеством выпавших осадков. В такой ситуации в городе, особенно в низинной части, возможно повышение уровня воды на дороге вплоть до метровой глубины. Если возникает необходимость проехать по затопленной дороге, нужно помнить, что попавшая через впускной тракт вода способна привести к гидроудару – повреждению шатунов и поршней из-за того, что вода несжимаема. Поэтому двигаться по воде нужно медленно и очень осторожно, чтобы набегающая «волна» не попала в воздуховод системы впуска.
***
В машине полезно иметь полуторалитровую бутылку с обычной питьевой водой – она может выручить в самых различных ситуациях. Например, ею можно помыть руки в случае ремонта в пути. Воду при необходимости можно залить в бачок системы омывателя лобового стекла и даже в систему охлаждения, если антифриз начал подтекать в дороге.
***
Многие автомобилисты пытаются увеличить клиренс своей «иномарки», особенно если она не новая и не оснащена так называемым пакетом для плохих дорог. Увеличивать клиренс больше, чем задумал производитель, не стоит – ведь это приводит к ухудшению устойчивости и управляемости, а также нарушает работу подвески. Есть два варианта для исправления ситуации – либо просто замена «уставших» амортизаторов и пружин новыми, либо установка «адаптированных» пружин и амортизаторов, которые обеспечивают некоторое увеличение клиренса без ухудшения характеристик подвески.
***
Иногда летом можно встретить автомобили, лобовое стекло которых запотевает снаружи в зоне сопел обдува. Происходит это из-за неправильного использования системы климат-контроля или кондиционера. Автоматический климат-контроль лучше всего перевести в режим «авто», не включая распределение потоков принудительно на стекло, как это иногда делают в погоне за отсутствием сквозняков. Температуру в салоне лучше всего выставить на уровне +22-24°С – это предотвратит организм от переохлаждения и простуды из-за разницы температур снаружи и внутри. В случае, если кондиционер имеет только ручное управление, лучше всего перевести его в режим «в лицо и в ноги» и закрыть сопла на приборной панели.
***
Демонтировать и устанавливать некоторые детали (например, масляный фильтр, карбюратор, клапанную крышку) можно только при холодном двигателе. Если делать это «нагорячую», можно деформировать привалочные плоскости. Масляный фильтр на прогретом двигателе откручивается очень тяжело, в то время как на холодном его почти всегда можно отвернуть без особых усилий – если, конечно, он не «перетянут» при установке.
***
Скопление нагара в цилиндрах увеличивает расход двигателя на 10-15%. Правда, полноценная очистка деталей цилиндро-поршневой группы от отложений возможна только с полной разборкой мотора, но предотвратить чрезмерное нагарообразование поможет регулярная езда по шоссе на повышенных оборотах двигателя (не менее 4000 об.мин.). Включив вторую или третью передачу, необходимо некоторое время двигаться в таком режиме, чтобы лишние отложения просто «сгорели».
***
Многие автомобилисты подключают дополнительные приборы, которые нередко потребляют значительный ток. К примеру, это могут быть противотуманные фары или усилитель мощности для сабвуфера. Нужно помнить, что вследствие относительного низкого рабочего напряжения в этом случае ток может достигать нескольких десятков ампер, что накладывает определенные требования к толщине проводов и качеству монтажа цепей питания. К сожалению, многие провода с заводским обжимом клеммных наконечников выполнены так, что в местах обжима возникает переходное сопротивление, которое приводит к плохой работе электроприборов. Наиболее надежный вариант – пайка с последующим обжимом.
***
Отправляясь в дальнюю дорогу (например, к морю) можно воспользоваться нехитрым приемом некоторых перегонщиков и обклеить переднюю часть машины малярным скотчем. Он защитит покрытие от сколов, но не повредит его. Как вариант, можно использовать вместо скотча специальную «жидкую защиту» – пасту, которая наносится на детали и после застывания превращается в защитную пленку.
***
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) должен быть натянут так, чтобы в средней точке между шкивами коленчатого и распределительного валов большим и указательными пальцами его можно было провернуть по оси не более чем на 90 градусов. Если ремень проворачивается на больший угол, натяжение недостаточно. Если же ремень не проворачивается на указанный угол или издает гудение при работе двигателя, он перетянут.
***
Многие автомобилисты при замене масляного фильтра совершают распространенную ошибку – вопреки инструкции, после касания уплотнительного кольца привалочной поверхности блока цилиндров, закручивают фильтр не на ¾ оборота, а «до упора». Перетянутый фильтр нередко подтекает, ведь резиновое кольцо сминается и не может уплотнять стык. Да и отвернуть такой фильтр в следующий раз окажется большой проблемой – скорее всего, придется пробить корпус фильтра подходящей выколоткой и отвернуть его за вставленную выколотку как за рычаг.
***
Перед снятием топливного насоса или фильтра в автомобиле с впрысковой системой питания необходимо стравить давление в системе. Для этого нужно открыть пробку бака, отсоединить питание бензонасоса (например, вытащив предохранитель) и запустить двигатель, чтобы он поработал до тех пор, пока не заглохнет. После этого необходимо отключить клеммы от АКБ и можно демонтировать детали топливной системы.
***
Необходимый тепловой режим двигателя поддерживает термостат, который обеспечивает и быстрый прогрев двигателя после холодного пуска. Если мотор долго прогревается и выходит на рабочий режим, то термостат может быть неисправен.
***
Не стоит экспериментировать с типом бензина, рекомендованным для двигателя. Более низкооктановое топливо может нормально работать благодаря характеристикам блока управления двигателям, понижающем угол опережания зажигания согласно фактического октанового числа, но при этом могут выйти из строя свечи или резко возрастет расход топлива. Лучше всего придерживаться рекомендаций производителя и применять именно тот тип топлива, который указан в инструкции по эксплуатации.
***
Часто злоупотребление кондиционером становится причиной простуды. Нужно помнить, что нельзя направлять холодные струи воздуха прямо на лицо, а разница температур снаружи и внутри автомобиля не должна превышать 10 градусов. В противном случае при выходе на улице можно получить тепловой удар, а при посадке в салон – простуду из-за резкого переохлаждения.
***
Иногда при замене тормозных колодок (особенно на далеко не новом автомобиле) требуется слегка подточить напильником торцы колодок, сняв заусенцы, чтобы добиться свободной посадки на свои места без забивания молотком.
***
Немногие автомобилисты знают, что при каждой замене передних тормозных колодок необходимо производить чистку и смазку суппортов специальной смазкой. Обычные смазки (например, «литол») для тяжелых условий работы тормозной системы не подходят, поэтому следует применять специальную высокотемпературную смазку.
Подготовил Павел КОЛЕНВАЛОВ